Монолитный ленточный фундамент

Такой фундамент выглядит как замкнутая лента из железобетона, уложенная под всеми несущими стенами здания. От этого и пошло название. Вот эта лента и распределяет вес сооружения по всему периметру, препятствует перекосу и проседанию здания.

строительная арматураТакой фундамент предполагает изготовление опалубки, арматурного каркаса и заливку его бетоном на месте, благодаря чему и достигается монолитность конструкции. При изготовлении арматурного каркаса необходимо применять обязательно ребристую арматуру для улучшения сцепления стали с бетоном. Как исключение можно применять гладкую в поперечной перевязке в связи с незначительностью поперечных нагрузок.

вниманиеНаиболее уязвимым местом ленточного фундамента являются углы, здесь наиболее вероятно появление разломов, трещин, сколов. Поэтому в углах нужно уделить особое внимание изготовлению арматурного каркаса.

Первым делом нужно определиться с тем, каким будет фундамент по технике выполнения. Есть несколько наиболее распространённых вариантов, которыми обычно пользуются индивидуальные застройщики:

  • фундамент, заливаемый в опалубку из сборных щитов;
  • заливаемый в траншею.

Монолитный ленточный фундамент в опалубке из сборных щитов

монолитный ленточный фундамент Данный тип фундамента больше подходит, если в доме должен быть цокольный этаж, т.к. стены получаются ровные как снаружи, так и изнутри. Ровность стен, как вы сам понимаете, зависит от качества опалубки.

Строительство проходит в следующей последовательности:

  • земляные работы;
  • разметка;
  • заливка напольной плиты или траншеи под фундамент;
  • монтаж опалубки;
  • монтаж арматурного каркаса (может отсутствовать);
  • заливка самого фундамента;
  • мероприятия для набора прочности.

мехлопатаЗемляные работы проводятся с помощью специальной строительной техники (мехлопаты), т.к. вручную такой объём работ будет выполнить весьма сложновато. Перед снятием грунта, предварительно с каждой стороны колышками размечаем площадку как минимум на метр больше, чем размеры застройки. Плодородный слой необходимо переместить на место будущего сада или огорода, а остальной грунт свалить отдельно для последующей засыпки фундамента снаружи. Глубину, на которую снимается грунт, нужно определять по уровню пола подвальных помещений. В случае залития пола подвала необходимо увеличить глубину на толщину будущей плиты.

Далее строительство монолитного фундамента в опалубке из щитов может протекать по двум сценариям:

  • с заливкой пола подвала;
  • без заливки пола.

Строительство ленточного фундамента с заливкой пола

плита пола монолитного фундаментаГрунт на дне котлована выравниваем в горизонтальный уровень и трамбуем. Производим разметку под плиту. Край плиты обычно выпускают от наружной отметки стены на 10 – 20 см. При необходимости укладываем арматурную сетку. Делаем по периметру опалубку из досок для плиты, а затем её заливаем. Впоследствии залитая плита будет выполнять функцию пола подвальных помещений. При больших расчётных нагрузках (много этажей, тяжёлые стены, крыша) ещё до заливки бетона в местах расположения несущих стен плиту нужно утолщить путём углубления в грунте и усилить арматурой.

Строительство монолитного фундамента без заливки пола

монолитный ленточный фундамент без заливки полаПервым делом нужно произвести разметку под траншею шириной большей толщины фундамента на 10 – 20 см с обеих сторон. В местах разметки стен выкапываем траншею глубиной, заданной в проекте. Грунт на дне траншении необходимо утрамбовать. Если требуется по проекту, то выполняем подсыпку подсыпочным материалом (песок, гравий, щебень). В подготовленную траншею (при указании в проекте) нужно уложить арматуру и затем залить первый пояс фундамента бетоном.

Далее монтаж опалубки протекает одинаково как для фундамента с заливкой пола, так и без заливки.

Готовим кровнозаработанные и ищем "контору" по прокату опалубки. Прокат сборной опалубки процедура довольно дорогая, поэтому гораздо дешевле будет не "тормозить" на этом этапе. Очень часто, организации дающие опалубку в аренду, в нагрузку "приклеивают" ещё и табор своих рабочих. При большом желании, от которых всё-таки можно отказаться. Убедительно вам советуем побеспокоиться об этом заранее. Договоритесь на запланированное время хотя бы устно , а лучше письменно, добавив веские аргументы в виде дензнаков, в качестве залога.

размеры опалубочных щитовРазмеры по высоте у сборных щитов бывают разные, но чаще всего встречается от 30 до 60 см. Для сборки щитов достаточно двух человек с нужными гаечными ключами в "прямых" руках и желательно без запаха перегара. Сборка не требует составления в уме сложных алгоритмов и аналитических просчётов. Всё что требуется, так это точно соблюдать габаритные размеры и прямоугольность.

Первоначально нужно собрать один пояс по всему периметру. Затем обрабатываем опалубку изнутри эмульсионной смазкой, для облегчения последующего отделения от уже застывшего ленточного фундамента.

вниманиеотверстие для канализации в фундаментеДля образования сквозных отверстий требуемого диаметра не забудьте заложить в опалубку отрезки пластиковых труб в местах прохода будущих коммуникаций через ваш монолитный фундамент. Забудете – сильно пожалеете потом! Будете работать перфоратором как шахтёр в забое, пробивая эти самые отверстия при подключении дома к благам цивилизации.

Если требует проект, то нужно выполнить монтаж арматурного каркаса.

Выполнив все вышеописанные телодвижения, приступаем к заливке монолитного ленточного фундамента. После заливки и созревания до минимальной прочности, освобождаем наш ленточный фундамент от опалубки и переставляем её на следующий пояс. И так до нужной высоты. Затем даём время, что бы уже залитый фундамент набрал прочность в течение 28 дней (при температуре +20 градусов). Закончив, можно приступать к строительству стен. Нагружать свежезалитый фундамент возводимыми стенами до набора прочности нельзя.

гидроизоляция фундаментаЗаключительным этапом строительства монолитного фундамента идёт гидроизоляция боковой поверхности путём окрашивания двумя слоями горячего битума или специальной мастикой в два этапа. Когда гидроизоляция застынет стену можно засыпать грунтом, с последующей его трамбовкой, выравниванием, и обустройством отмостки из бетона или тротуарной плитки.


Строительство монолитного ленточного фундамента, укладываемого в траншею.

монолитный ленточный фундамент, укладываемый в траншеюЭто самый бюджетный вариант. Простота выполнения – главный плюс такой конструкции. Такой "высокой" технологией задолго до появления СНиПов пользовались ещё наши предки. Суть этой "секретной" технологии в том, что они просто копали подручными средствами траншею до белого песочка, а потом бросали на дно камни с раствором. Вот и вся хитрость. В принципе, этим опытом можно воспользоваться при постройке гаража, баньки или сарая. Но мы рисковать не будем, и подойдём к строительству объектов нашего хозяйства благоразумно и ответственно.

Строительство ленточного фундамента, как мы уже знаем, начинается с его разметки. После чего придётся изрядно помахать лопатой. Копать надо на глубину промерзания грунта для вашей местности, указанную в проекте архитектором. Поэтому, для облегчения вашей тяжкой судьбы, советуем позвать на помощь побольше друзей с большими лопатами или один маленький экскаватор. Однако, экскаватор просит денег и копает не так ровно как трезвые друзья, за ним придётся ровнять и трамбовать траншею. Если вы задумали сэкономить на количестве бетона добавлением в него бута (камни, колотый керамический кирпич, б/у бетонные изделия), то траншею нужно будет расширить к подошве.

вниманиеЗемляные работы желательно проводить прямо перед самой заливкой, т.к. оставленная на долгий период траншея может обвалиться, и дальнейшая работа усложнится возведением опалубки.

цоколь ленточного фундаментаКак только траншея вырыта, арматура уложена (если архитектор прописал), сразу приступаем к заливке монолитного фундамента. Не забываем про пластиковые трубы в нужных местах. Залить наш монолитный фундамент надо в уровень с землёй, затем выждать необходимое время и снова надо копать. Надоело? :) Тогда приводим побольше друзей или экскаваторов. Снимаем и вывозим плодородный слой из внутренней части уже залитого фундамента, а на место вынутого грунта привозим и засыпаем песок. После этого можно приступать к обустройству цоколя. Цоколь можно сделать разными методами:

  1. Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича.
  2. Монолитный пояс , выполненный при помощи опалубки.
  3. Пояс из сборных железобетонных блоков.
  4. Кладка из цементно-песчаных блоков сухого прессования.
  5. Кладка из "оружия пролетариата", т.е. булыжника.

Завершаем строительство монолитного ленточного фундамента возведением отмостки по всему периметру здания для защиты от подмыва и последующего промерзания.