Обрешетка крыши и кровли вашего дома

После того как собран и установлен стропильный каркас крыши приходит время вбухать в постройку своего дворца ещё немалую кучу пиломатериалов – нужно делать обрешетку. Попробуем разобраться что это такое, какие функции выполняет, используемые материалы и порядок работ, дабы не было потом мучительно больно.

Обрешетка крыши — это конструкция из брусьев или досок, которые уложены перпендикулярно к стропильным ногам на эти самые ноги. обрешетка воспринимает нагрузку кровельного покрытия, передавая её на стропила, а также держит кровельный материал от свободного улёта в ветренную погоду к соседу в огород. Так что, что бы в один прекрасный момент не увидеть звёздное небо, не выходя из дома и лёжа на кровати, стоит потратить время на изучение конструкции и некоторых правил монтажа обрешетки под кровлю вашего дома.

Применяемые для обрешетки материалы

Стандартная обрешетка обычно делается из брусков или доски хвойных пород. В основном используются бруски 50х50 мм, рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. В зависимости от кровельного материала под который монтируется обрешетка, могут использоваться следующие материалы для обрешёчивания вашей крыши:

• обрезная доска;
• необрезная доска;
• шпунтованная доска;
• ориентированно-стружечная плита (ОСП-3);
• фанера повышенной влагостойкости (ФСФ).

Доски шире 15 см использовать нежелательно, т.к. с годами они сильно покоробятся поперек волокон. Качество пиломатериала должно предполагать отсутствие на настиле крыши бугров и провесов. Настил крыши не должен прогибаться под тяжестью среднего человека, а тем более быть зыбким, в противном случае могут быть нарушены соединения кровельных деталей и их крепления. Все гвозди используемые при монтаже рассчитываются по схеме: длина гвоздя равна как минимум двум толщинам прибиваемой доски.

Планируя работы по окончательному монтажу кровельного покрытия желательно избежать влажных и дождливых дней, т.к. во время его монтажа обрешетка должна быть исключительно сухой, а пиломатериалы для обрешетки обязательно необходимо пропитать антисептическими составами.

обрешетка кровли бывает:

• сплошная обрешетка – зазор между соседними брусьями или досками не превышает 1 см;
• разреженная обрешетка - зазор составляет несколько сантиметров.

Каждый из этих видов обрешетки может применяться под определённый кровельный материал. Под битумную черепицу, например, подойдёт только сплошная обрешетка. А вот под кровельные материалы, имеющие собственную жёсткость (черепица, шифер, металлопрофиль и т.д.) достаточно и разреженной обрешетки.

обрешетка кровли может выполняться в однослойном и двухслойном варианте.

Однослойная обрешетка крыши может быть уложена на стропила только горизонтально, параллельно коньку.

Двухслойная обрешетка крыши, как понятно из названия, состоит из двух слоёв. Нижний слой – несущие брусья, закреплённые на стропильных ногах параллельно коньку с шагом 50…100 см. Верхний слой в виде обрезной или шпунтованной доски, а так же тёса, фанеры, ОСП-плиты укладывается от конька к свесу и крепится к брускам нижнего слоя. Допускается также и диагональная укладка материала верхнего слоя, с уклоном в 45° относительно брусков нижнего слоя. Двухслойный способ укладки обрешетки обычно выбирается для экономии материала, когда шаг стропильных ног очень большой. Также первым слоем обрешетки можно выровнять не слишком качественную работу по возведению стропильного каркаса.

Гидробарьер

Гидробарьер создаётся для предохранения утеплителя от влаги на кровлях с отапливаемым мансардным этажом. Влага содержится в атмосфере и выпадает в виде конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия в результате разности температур. В качестве гидробарьера используют как обычный рубероид так и микроперфорируемые подкровельные пленки.

Рубероид или кровельный пергамин обычно укладывается на сплошную обрешетку, т.к. у него нету собственной жёсткости. Укладывать рубероид вертикально или горизонтально – большой разницы нет, достаточно помнить, что слои кладутся внахлёст не менее 10 см и при горизонтальной укладке её надо производить снизу вверх.

Зачастую для разреженной обрешетки применяется подкровельная плёнка, которая натягивается поверх стропил с дальнейшим монтажом контробрешетки. Натягивание плёнки, начинается с нижней части ската, а крепление к стропилам производится при помощи степлера.

Обратим ваше внимание на то, что подкровельная плёнка имеет две стороны. На верхней стороне обычно наносится логотип фирмы производителя. Верхняя сторона обязательно должна быть обращена в небо, а нижняя, та которая без надписей, обращена вовнутрь дома. Так нужно делать совсем не для того, чтобы парашютисты и пассажиры пролетающих самолётов могли прочитать рекламу. Плёнка имеет различные свойства в разных направлениях.

Последующие ряды плёнки укладываются с нахлёстом 15-20 см на предыдущий ряд, для удобства на самой плёнке есть метка в виде сплошной полосы по обоим краям. Затем поверх натянутой плёнки на верхнюю плоскость стропильной ноги прибиваются заранее заготовленные бруски контробрешетки. Ширина бруска должна равняться ширине стропильной ноги, длина равняться ширине укладываемой подкровельной плёнки, а высота бруска должна быть 3 - 5 см для обеспечения достаточного воздушного зазора между гидробарьером и кровельным материалом.

В связи с тем, что способа передвижения по натянутой антиконденсатной плёнке ещё не изобрели, работы следует проводить поэтапно, послойно – ряд плёнки, контробрешетка, обрешетка кровли. Передвигаясь по смонтированной обрешётке можно монтировать следующий ряд – плёнка, контробрешетка, обрешетка и так далее.

Несущая способность обрешетки вашей крыши

Конечно, как и несущая способность любого элемента здания, несущая способность обрешетки очень важна. Она зависит от свойств материала и его размеров, шага опорных точек. Для обеспечения необходимой несущей способности следует определиться с материалом обрешетки (доска, брусок, металлопрофиль), его размерами и шагом монтажа. Толщину доски или бруска, подходящих для обрешетки именно вашей кровли, можно высчитать, используя ряд формул и значений из весьма умных книг по расчёту деревянных конструкций. А можно поступить проще – прибить доску между стропил и встать на неё всем весом, отсутствие значительного прогиба сообщит о правильном выборе. Само собой разумеется, что для эксперимента привлекается человек среднего телосложения без проблем с лишним весом, без боязни высоты и открытых простратнств.

Монтаж обрешетки

Обрешетка под листовые кровельные материалы

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы, своего рода универсальная конструкция.  Выполняется из обрезной доски толщиной не менее 25 мм. Пиломатериал должен быть сухим, а ширина используемой доски не должна превышать 14 см, широкие доски со временем коробятся поперёк волокон. Если расстояние между стропилами более 1 метра и доска, ранее купленная вами, сильно прогибается под вашим весом, то требуется монтаж двухслойной обрешетки. Для этого выбираются более толстые бруски (обычно 50х50 мм), которые прибиваются к стропильным ногам параллельно коньку с шагом, исключающим прогиб доски верхнего слоя (50….100 см). Верхний слой укладывается на уложенные бруски от конька к свесу, либо по диагонали.

Хотелось бы отметить ещё раз, что используемые гвозди должны иметь длину, которая превышает толщину прибиваемой доски в 2 раза, к примеру, если надо прибить доску 25-ку, то гвоздь берём не менее 50 мм.

Далее сплошная обрешетка застилается рубероидом или кровельным пергамином, с обязательным нахлёстом в 10 см. После чего производится монтаж листовых кровельных материалов. Отметим, что смонтированная таким способом обрешетка надёжна как "автомат Калашникова" и подходит под многие кровельные материалы. Универсальность такого типа обрешетки позволяет укладывать на неё металлочерепицу, профнастил, фальцевые картины, плоские и волнистые асбестоцементные листы, листы еврошифера (ондулина), битумную черепицу. При этом она значительно уменьшает шум от дождя на металлических кровлях.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Смонтировать обрешетку под металлочерепицу можно двумя способами, применив либо сплошную обрешетку под листовые кровельные материалы, либо разреженную, подстроенную под шаг волны металлочерепицы. Первый способ описан абзацем ранее, конкретно под металлочерепицу к нему следует добавить один нюанс. Так как нижний ряд металлочерепицы по технологии следует приподнять на высоту волны, следует прибить на край ската доску толщиной равной высоте волны вашей металлочерепицы. А второй способ рассмотрим поподробнее.

Разреженная, однослойная обрешетка под металлочерепицу монтируется из обрезной доски 30х100 мм (шаг стропил от 80 см до 100 см) или 25х100 мм (шаг стропил до 80 см). Особенность монтажа заключается в предварительном сооружении гидробарьера из микроперфорируемой антиконденсатной плёнки, технология сооружения которого описана выше. Также первая от карниза доска обрешетки должна быть выше досок основного покрытия на высоту волны выбранной вами металлочерепицы.

Прибивается эта доска на край карниза под гидробарьер. Следующая доска прибивается к контробрешётке на расстоянии между краем первой (карнизной) доски и средней линией второй равном ширине профиля волны металлочерепицы. Все остальные доски обрешетки бьются с шагом (по средним линиям) равным шагу волны применяемой металлочерепицы. Гвозди следует забивать попарно, ближе к краям досок, слегка утапливая шляпки в древесину. Если при монтаже обрешетки применяются короткие доски, то их стыки рекомендуется располагать в шахматном порядке.

Следует учесть то, что в местах стыка и пересечений скатов (на коньке, ребрах, разжелобках и местах обвода вентканалов, дымоходов т.д.), а также по карнизным свесам (для крепления снегозадержателей) рекомендуется делать сплошную обрешетку. В противном случае при крепеже доборных элементов кровельные саморезы будут попадать в пустоту.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Фальцевая кровля может монтироваться по разреженной или сплошной обрешётке. При уклонах кровли 3-14° или сложной геометрии крыши производители кровельных материалов рекомендуют применять сплошную обрешетку. В остальных случаях можно сэкономить, сделав её разреженной. Сплошная обрешетка описана выше, а нюансы разреженной обрешетки под фальцевые картины опишем далее.

Очень важно соблюсти необходимый расчетный шаг обрешетки под фальцевую кровлю, в противном случае могут возникнуть прогибы стальных листов и крыша будет не ровной, а волнистой. При монтаже обрешетки под фальцевую кровлю обычно применяется деревянный брус 50x50 мм или доску 32x100 мм. Брус или доска крепятся снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом 30-40 см. До монтажа обрешетки по стропилам рекомендуется уложить антиконденсатную пленку (гидробарьер), прибить контробрешетку.

Монтаж обрешетки начинают от карниза. Первая доска прибивается вдоль края карниза, накрыв торец подшивочной доски карниза, и далее до конька с шагом не более 40 см. В местах монтажа карнизов, ендов, примыкания к выступающим частям здания нужно делать сплошную обрешетку на протяжении 60 см от края. В конце монтируются дополнительные доски для крепления к ним снегозадержателей, переходных мостиков и т.д.

Обязательным условием является отсутствие неровностей, выступов, и углублений на обрешётке. Конёк, рёбра и нижняя доска карнизного свеса должны быть прямолинейными. В связи с тем, что металлический лист плотно прилегает к обрешётке, древесину обязательно пропитывают антисептиками или красят. Покрытие сухой древесины олифой так же увеличивает срок службы материала обрешетки.

Обрешетка под шифер (асбоцементные листы), еврошифер(ондулин)

Обычно обрешетка под волнистый шифер делается из деревянных брусьев перпендикулярно стропилам. Шаг брусьев и их размеры находятся в прямой зависимости от размеров кровельного материала. Для обыкновенных листов асбоцементного шифера (120x68 см) расстояние между брусками выдерживается около 50 см, а сечение бруска рекомендуется 50х50 мм. Для унифицированных листов асбоцементного шифера (175x112,5 см) расстояние между брусками выдерживается около 80 см, а сечение бруска 75х75 мм.

Шиферный лист должен опираться как минимум на три бруска. Поэтому карнизный брус делается на 0,6 см толще прочих либо поднимается с помощью прокладок. Четные брусья обрешетки подымаются на 3 мм выше нечетных. Если решено укладывать под лист четыре бруска обрешетки, брусья нужно делать трех разных толщин: основной, на 2 мм и на 4 мм толще. Разность высоты между брусками достигается подкладкой прокладок под брусок (рубероид, толь, куски двп, и т.д.) или использованием заранее подготовленного пиломатериала разного размера. Делается это для обеспечения равномерного распределение нагрузки на лист шифера и плотного нахлеста листов. В районе свесов, конька, разжелобков делают сплошной деревянный настил.

Все принципы такой конструкции применимы к монтажу обрешетки под еврошифер (ондулин), следует только пересчитать шаг бруска или доски под размеры листа.

Обрешетка под черепицу (керамическую, цементнопесчаную, полимерцементную)

Монтаж обрешетки под малоразмерные штучные элементы (черепица разных форм и видов) считается высшим пилотажем в работе кровельщика. Под керамическую черепицу делается разрежённая обрешетка из брусков 50х50 мм, а под цементнопесчаную – 60х60 мм. Работа начинается с изготовления гидробарьера из антиконденсатной плёнки с последующим монтажом контробрешетки (описано в абзаце про обрешетку под металлочерепицу). А вот дальше и начинается высший пилотаж. Дело в том, что расстояние между брусками обрешетки должно быть точно рассчитано, а выполнение должно быть совершенно без ошибок. В идеальном варианте черепичная кровля должна иметь целое число черепков в продольном и поперечном направлении. Для этого рассчитывают кроющую величину черепицы, так как шаг обрешетки равен именно кроющей длине черепицы.

Общая длина черепка состоит из кроющей длины, длины свеса и длины шипа. Длина шипа каждого лепестка укрывается свесом верхнего ряда черепицы. В зависимость от производителя, типа профиля шаг между брусьями обрешетки может составлять от 16 до 40 см. Самый распространенный шаг примерно 30 - 33 см.

Коньковые бруски обрешетки бьются на смежных скатах на расстоянии 4 см от конца стропил, чтобы коньковые ряды черепиц не соприкасались между собой. На ендовах и разжелобках монтируется сплошная обрешетка. Доски шириной 140-150 мм укладываются и прибиваются в продольном направлении. Брусок карниза должен быть выше остальных на 25-35 мм (высота профиля черепка), на него укладывается первый ряд черепицы. Процесс монтажа обрешетки под черепицу можно значительно ускорить, если изготовить шаблон размером равным укрыващей поверхности черепицы.

Обрешетка под битумную черепицу

При обрешётке под битумную черепицу применима лишь сплошная-однослойная, либо сплошная-двухслойная обрешетка. Есть много вариантов какие использовать материалы:

• ориентированно-стружечная плита (ОСП-3);
• фанера повышенной влагостойкости (ФСФ);
• шпунтованные или обрезные доски.

Можно использовать любой из этих материалов, главное добиться максимально ровной плоскости ската. Использование каждого из этих материалов имеет свои нюансы.

Доски – экономически самый выгодный материал. Предпочтение отдаётся древесине хвойных пород влажность, которой не должна превышать 20%. Доски следует отсортировать по толщине. Ширина используемых досок не должна превышать 15 см, а толщина выбирается в зависимости от шага стропильных ног.

Шаг стропил, мм	Толщина ОСП-3, мм	Толщина фанеры ФСФ, мм	Толщина доски, мм
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

При укладке между досками обеспечивается зазор 3–5 мм. Дуги годовых колец обращают выпуклостями вверх, а концы дуг вниз, чтобы при возможной деформации доска, разгибаясь, заполняла оставленные зазоры, минимально воздействуя на геометрию кровельного покрытия.

Фанера повышенной влагостойкости ФСФ и ориентированно-стружечная плита ОСП-3

Монтаж этих материалов имеет свои правила: длинная сторона листа должна укладываться параллельно коньку. Стыковочные швы по рядам должны располагаться в шахматном порядке. Места стыковок должны быть закреплены к стропилам по всей длине. Если монтаж листов ФСФ или ОСП-3 производится в зимнее время, то между листами оставляется зазор 3 мм, для компенсации линейного расширения летом.

Сплошная-двухслойная обрешетка является комбинированным методом. Это идеальный способ удешевления конструкции при улучшении её характеристик, так как даёт возможность использовать более тонкую ФСФ или ОСП-3. Вначале на стропильные ноги набивается разрежённая обрешетка с шагом кратным размеру листа ОСП-3 или ФСФ, а на карнизах – сплошная обрешетка. Причём, эта обрешетка может выполняться из обрезной, необрезной доски, бруска. Затем по первому слою обрешетки оцинкованными гвоздями (или саморезами) с шагом 300 мм по обрешетке и с шагом 150 мм на стыках плит закрепляется влагостойкая фанера или ориентированно-стружечная плита. Плиты укладываются параллельно карнизу в шахматном порядке с зазором 3–4 мм для компенсации всё тех же расширений при изменении погоды.

---

---