Электропроводка вашего дома, квартиры.

Электричество в нашей жизни, как известно, великое благо. Но что бы это благо бесперебойно работало и всячески нам помогало, не испускало при этом несанкционированных запахов палёной изоляции и не одаряло вас искрами, необходимо всё правильно спроектировать: марка проводов, кабелей, их сечение, разводка и т.д. и т.п. Как правило, проект электроснабжения делает уполномоченная для этого организация. Тогда вам нечего заморачиваться, в проекте всё посчитано и расписано. Должно быть, во всяком случае. Шаг влево, шаг вправо от проекта карается возможным пожаром и мирными жертвами среди гражданского населения! Не надо поддаваться соблазну сэкономить на толщине жил проводов и кабелей.

Проектирование электроснабжения выполняется с помощью документа, называемого ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), его свободно можно скачать в сети Интернет. Непонятных для многих людей букв и слов там много. Мы попробуем всё по-простому, живым языком. Будем рассматривать электропроводку для дома, а не для АЭС или адронного коллайдера.

Виды проводов

Провода бывают из алюминия и меди (из дерева не бывает). Рекомендуем (и ПУЭ тоже) медные и только медные, они долговечнее, более гибкие, но и дороже. При одинаковом сечении с алюминиевыми жилами можно подключить более мощный потребитель. По конструкции самой токопроводящей жилы есть 5 классов проводов и кабелей (различаются по гибкости), чем выше класс, тем больше проволочек в одной жиле, и соответственно, более гибкий и дорогой этот провод. Так как, электропроводка в вашем доме будет (во всяком случае, должна быть) стационарной, то из соображений экономии необходимо выбирать жилу первого класса, т.е. из одного цельного проводника. Обращаю ваше внимание разговор шёл о конструкции жилы проводника, а разводить ли проводку одиночными проводниками, многожильным проводом или кабелем – дело ваше.

Выбираем сечение проводов

Правильный выбор сечения провода, довольно запутанная штука – учитывается нагрев, условия прокладки, тип проводов их количество, режим работы… Жуть, да и только. Но можно пользоваться простым правилом: для светильников сечение проводов 1,0 – 1,5 мм2, для розеток 2,0 – 2,5 мм2. При самых худших условиях эксплуатации (если вы вдруг запрёте в одну трубу сразу 12 проводов), то можно будет запитать 2,2 – 3,0 кВт для светильников и 3,4 – 4,0 кВт для розеток. Замечу, что такую мощность можно будет потреблять по таким проводам 24 часа в сутки без перерыва на обеды и перекуры.

Прокладка проводов

Итак, проводка бывает закрытая и открытая. Из названий почти всё понятно. Открытую проводку в своём доме не будем применять из эстетических соображений, т.к. она будет на виду и ваше жилище будет похоже на моток проволоки изнутри. Для электрификации дома будем применять исключительно скрытую проводку. При скрытой проводке её можно проложить в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, под штукатуркой, в бороздах и потом заштукатурить. Если дом из горящего материала, то запихиваем провода в трубы, если же из негорящего – прокладываем под штукатурку или в борозды, а потом заштукатуриваем.

В подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых должна применяться скрытая электропроводка и запрещено проводить провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170°С. Выполнять обязательно, т.к. если провод замкнёт на металлическую трубу, то может стать крайне невесело в этих самых помещениях: кругом вода, брызги, мыло и «доброе» электричество. Это равносильно как бензин, кислород и спичка.

Отдельный разговор про подвесные потолки. Если сам потолок или то, что находится над ним, включая межэтажное перекрытие, из горючего материала, то провода прокладываем в металлических трубах. Если же из негорючих материалов, то можно просто в трубах, коробах или кабелями, не распространяющими горение.

Соединение проводов

Все соединения проводов должны производиться в специальных соединительных коробках, при этом должны быть оставлены свободные концы, что бы можно было, при необходимости, провод обрезать и соединить заново, не перепротягивая его целиком. Провода зачищаются от изоляции на длине как минимум 3 – 4 см, и плотно скручиваются, а затем обматываются изолентой, можно применять специальные изолирующие колпачки. Скрутка проводов обязательно должна быть плотной и достаточной длины, в противном случае получится из вашей скрутки хороший нагревательный элемент, источающий не совсем приятные запахи горелой изоляции.

Монтаж электрооборудования (розеток,светильников...)

Минимальное расстояние от выключателей и штепсельных розеток до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте не мене 1 м от пола. Выключатели освещения чердаков должны быть установлены вне чердака, если строительные конструкции (кровля, фермы, стропила, балки и т.п.) выполнены из горючих материалов.

Очень много «железных» требований к монтажу электрооборудования ванн, душей, саун, даже отдельный ГОСТ выдумали – ГОСТ Р. 50571.11-96. Опять же заумных слов и букв там много, попробуем упростить. Все правила основаны на делении ванной или душевой на зоны, как на картинке

Итак, приступим:

• в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные только для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
• в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
• в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2 (наличие двойной изоляции);
• в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, розеток и другой "электрофигни";
• любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины, но можно установить выключатели в зонах 1 и 2, приводимых в действие шнуром (дёрнули – горит, ещё раз дёрнули – не горит);
• в ванных комнатах квартир допускается установка штепсельных розеток в зоне 3, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Не надо становиться "героями" голливудских фильмов. Фен или электробритва случайно обронённые в ванную (зона 0) могут сослужить хорошую службу патологоанатому, т.к. вы уже будете вымыты и возможно даже побриты.

Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты заземленными металлической сеткой или металлической оболочкой.

Как вы сами понимаете, пункты ПУЭ писались в большинстве случаев реальными событиями. За этими порой "вредными" пунктами печальный опыт наших предшественников. Не стоит его проверять на себе и своих близких.